Teknologiske fremskridt, samfundsændringer og ønsket om at reducere skaden, som modeindustrien gør på naturen, motiverer forskere, opfindere og designere til at komme med nye måder at fremstille tøj på. Nu, når vi går ind i butikken med ethvert mærke, er det vanskeligt at forestille sig, at vores børnebørn vil købe helt forskellige ting. Allerede i dag udvikles teknologier, der helt kan ændre mode. Kniven studerede, hvad tøj vi måske bærer i fremtiden.
Digital bue
I marts 2020 skrev de russiske medier, at Yandex-mediechef Daniil Trabun købte digitalt tøj af den Ufa-baserede designer Regina Turbina, der blev en af de første ejere af et virtuelt image. Sådanne handlinger er imidlertid ikke noget usædvanligt i lang tid: Brugere af videospil til rigtige penge har i mange år købt ting, inklusive tøj, som de aldrig kan bruge uden for spilverdenen.
Digitale dragter som den, Trabun har købt, er den samme type erhvervelse. De sammenlignes ofte med papirtøj til papdukker, en engang populær børneunderholdning. Du kan bære digitale ting i fotos og videoer: ejeren tager et foto af sig selv og overlejrer derefter en 3D-model på billedet.
For første gang blev kollektionen af disse tøj præsenteret i 2018 - det er sådan, at det kreative agentur Virtue henledte opmærksomheden på åbningen af Carlings online-butik. Nu gør andre mærker også dette som regel også for PR.
Digital tøj er meget grønnere. Derudover kan det fremstilles i en enkelt kopi og billigt (ca. 10-50 euro) sammenlignet med fysisk eksisterende ting, der er bestilt. Der er dog nogle meget dyre digitale tøj, såsom Iridescence-kjolen, der er købt for 7.800 pund.
Iridescence-kjolen blev skabt af den Berlin-baserede kunstner Johanna Jaskowska i samarbejde med game studio Dapper Labs og det digitale modehus The Fabricant.
Salgsfremmende video:
Et andet plus af digitalt tøj til dem, der kan lide at skille sig ud: det kan bryde fysikkens love og på grund af dette ser meget usædvanligt ud. Selvom det at købe en digital bue virker som et indfald for mange, men kun tiden vil vise, om dette er en flygtig tendens, eller nu er det med os for evigt.
T kani med sølv nanopartikler
Brugen af sølv til fremstilling af tekstiler blev ikke opfundet i går. I Vesten, i slutningen af det 20. århundrede, blev stof med sølvtråde solgt som antimikrobiel og antistatisk; de blev tilbudt at sy medicinsk beklædning, til at fremstille tæpper, madrasser og indvendigt udsmykning af fly og rumskibe. I 2007 skabte en studerende ved Cornell University Olivia Ong sammen med forskere adskillige modeller af tøj fra stof med nanopartikler af forskellige metaller, som ifølge opfinderne beskyttede mod infektioner.
Spanske forskere frygter imidlertid, at produktion og vask af stoffer med metaller kan forurene vandet. Derfor taler de nu oftest kun om stoffer med sølv-nanotråd: dette er et af de sikreste metaller. I dag er der mere end et dusin virksomheder, der producerer ikke kun husholdnings- og medicinske tekstiler med sølv, men også beklædning - normalt sportsbeklædning.
At skabe materialer med sølv nanotråd kræver ikke så meget metal for at blive fabelagtigt dyre. Selvom sådanne stoffer heller ikke er billige, så fungerer det ikke at købe dem som T-shirts på massemarkedet. Indtil videre bruges sådanne tekstiler ud over medicinsk udstyr og sportsbeklædning til at fremstille sokker, der behandler fodsvampe og tapet, der beskytter huse mod elektromagnetisk stråling. Men i fremtiden vil det være muligt at sy både afslappet tøj og dets individuelle dele fra stof med sølv, for eksempel lommer, der beskytter smartphones mod datatyveri.
De mest berømte virksomheder, der fremstiller tekstiler med sølv og andre metaller:
- Statex (Tyskland),
- Shieldex, dets uafhængige amerikanske afdeling,
- sportstøjmærke Silvadur fra det amerikanske selskab Dupont.
Stoffer, der oplader gadgets
En anden know-how er stoffer, der genererer energi, de udvikles nu i Göteborg (Sverige). I 2018 demonstrerede forskere Anja Lund og Christian Müller blødt væv, der genererer en lille elektrisk ladning under tryk og spænding (kendt som piezoelektriske materialer). Strømmen genereres mere effektivt, når trådene er våde, hvilket betyder, at denne teknologi skal fungere især godt i sportsbeklædning.
Anja Lund siger, at piezoelektriske stoffer kan bruges til at sy hele tøj og individuelle dele. Dette kan være mest nyttigt for atleter og rejsende under lange løb og vandreture, når det er vanskeligt at oplade de nødvendige enheder.
3D-udskrivning
3D-udskrivning syntes som noget af et gennembrud og banebrydende i begyndelsen og midten af 2010'erne, men nu ser teknologien ud til at blive almindelig inden for en lang række forskellige felter, inklusive mode. Den hollandske designer Iris van Harpen har gjort 3D-udskrivning til et kendetegn ved sit brand og skaber genkendelige surrealistiske stykker, der minder om arkitekturen i Zaha Hadids bygninger. Van Harpens mindre kendte landsmand Martje Dijkstra arbejder også med 3D-trykte tekstiler, og hendes tøj er meget anset af modekritikere.
I 2016 var New York Metropolitan Museum of Art vært for Manus x Machina-udstillingen om mode i en æra med teknologisk udvikling. Der var blandt andet ting, der blev trykt på en 3D-printer, herunder en Chanel-dragt af Karl Lagerfeld. Sneakerproducenter begynder også at se på 3D-udskrivning, men fremtiden for disse initiativer er usikker.
Nu er spørgsmålet ikke engang, hvordan man anvender denne teknologi til fremstilling af tøj og tilbehør (dette er allerede en realitet).
Andre naturlige stoffer
Nu står menneskeheden over for et globalt mål - at minimere den skade, den forårsager naturen. Modebranchen har vist sig at være en af de vigtigste kilder til ondskab på flere måder - fra at provokere folk til hyperforbrug til skadelige emissioner under flyvninger fra folkemængderne i modeuger. Selve tekstilproduktionen forurener miljøet, men nogle stoffer påvirker miljøet stærkere, mens skaden fra andre er minimal.
For eksempel er den populære polyester og nylon lavet af olieprodukter, og alle syntetiske stoffer i naturen vil nedbrydes i årtusinder. Indtil videre har producenter ikke været i stand til at komme med virkelig biologisk nedbrydeligt syntetiske tekstiler. Den eneste relativt miljøvenlige måde at købe disse stoffer på er at vælge dem, der fås ved hjælp af en genvindingsmetode (for eksempel fra plastbeholdere).
En anden populær type stof er bomuld, der er elsket for sin naturlighed og billighed. Det udgør 40% af alt tøj produceret i verden. Problemet er, at bomuld ofte dyrkes ved hjælp af pesticider, gødning og andre kemikalier, der frigiver kuldioxid i atmosfæren og øger den globale opvarmning.
For eksempel er Aralhavet på grænsen mellem Kasakhstan og Uzbekistan næsten tørret ud, delvis fordi Uzbekistan intensivt dyrker bomuld. En stor vandmasse forsvandt - og klimaet i regionen blev mere tørt, hvilket gjorde livet vanskeligt for den lokale befolkning.
Mærket “organisk bomuld” betyder kun, at der ikke blev anvendt toksiske stoffer i dens dyrkning, men det er ødelæggende for vandressourcer. Dette har ført til, at mange designere og forskere har overvejet mulige udskiftninger til populære stoffer.
I Andersens eventyr "De vilde svaner" er prinsesse Eliza tvunget til at væve 11 skjorter fra kirkegårdsnældler for at fjerne trylleformularen fra sine brødre og vende dem fra svanerne tilbage til mennesker. Hvad for Eliza var en forbandelse og en bedrift kan være en vej ud i dag: tekstiler fremstillet af uhøjtidelig, voksende overalt brændenælde kan erstatte mindre miljøvenlig bomuld.
Brændenælde fiberstof blev fremstillet i Korea for et par årtusinder siden og blev båret af velhavende mennesker i regionen. Nogle europæiske lande lavede også lignende tøj. Nu er denne kendsgerning i europæisk historie næsten glemt, men det ser ud til, at virksomheder, der genopretter brændenælde-tekstiler, vil vende det tilbage til mode.
Den britiske designduo Vin + Omi har eksisteret siden 2004. Dets stiftere besluttede straks at gøre deres produktion så miljøvenlig som muligt, så de arbejder med stoffer fremstillet af genvundet plast og brændenældsfibre. I 2020, på London Fashion Week, afslørede duoen en samling ved hjælp af planter fra Prince Charles 'kongelige have. Den tyske designer Gezine Jost og Kenyan Green Nettle Textile fungerer også med brændenælde-stoffer, men de er stadig langt fra succes for Vin + Omi, hvis tøj bæres af Kate Moss, Beyoncé og Michelle Obama.
Mælkebomuld blev først oprettet i 1930'erne, men så var teknologien endnu ikke udviklet nok til at organisere en hel produktion. I anden halvdel af 2010'erne blev det muligt, og offentligheden så de første resultater for cirka to år siden. Den italienske designer Antonella Bellina skabte mærket Duedilatte og producerer t-shirts til børn og voksne af mælkebomuld. Hun siger, at sådant stof er allergivenligt, fugter huden og har en antibakteriel virkning. Denne teknologi er også økonomisk og miljøvenlig: Produktionen af et kilo mælkebomuld kræver mindre end 1 liter vand og for den samme mængde vegetabilsk bomuld - ca. 15 liter.
Samtidig med italienerne lancerede den tyske mikrobiolog og designer Anke Domaske sit mærket bomuldstøjsmærke Qmilk. Domaske fortæller, at et sådant stof blev et afsætningsmiddel for hendes familie: Da en af hendes slægtninge blev syg af kræft, blev han allergisk over for næsten alle eksisterende typer tekstiler. Tøj fremstillet af udløbet mælk løser samtidig problemet med at spare naturressourcer og reducere affald, fordi denne måde et produkt, der ikke er egnet til mad, får en ny chance.
Et andet potentielt populært naturligt materiale er citrussaftstoffer. Den italienske opstart Orange Fiber arbejder i denne retning. I 2019 oprettede virksomheden en fælles kollektion med H&M, men er klar til at samarbejde med alle mærker. Ikke overraskende blev Orange Fiber født i Italien, hvor der produceres 700.000 tons citrusaffald årligt. Virksomheden har to mål: reduktion af affald og fremstilling af bæredygtige stoffer.
Faux læder lavet af svampe
I 2016 præsenterede den amerikanske opstart MycoWorks et materiale lavet af svampe, der ikke kan skelnes fra læder på afstand. Deres konkurrenter er det innovative firma Bolt Threads og deres version af et produkt kaldet Mylo. I Italien er der en lignende udvikling - en muskin fra firmaet Grado Zero Espace.
I modsætning til lædervarer behandles muskin ikke med miljøskadelige kemikalier.
Hvis produktionen af kunstlæder fra svampe kan bringes til et højt niveau og masseproduceres, vil dette hjælpe med at løse alvorlige problemer:
- etiske - dyr dræbes for at fremstille tøj og sko af deres hud;
- økologisk - husdyr bidrager til drivhuseffekten og den globale opvarmning.
Tøj som en gadget
Nu indsamles data om vores helbred af fitnessarmbånd og smartphones. Men moderne teknologi er allerede kommet til at væve ledninger, chips og mikrokredsløb i beklædning, så det forbliver behageligt. At køre shorts læser muligvis snart din hjerterytme, kropstemperatur og blodtryk.
Det canadiske firma Myant indlejrer i øjeblikket kun sensorer i stoffet i undertøj, men planlægger at bruge flere teknologier og udvide sortimentet. Det tyske firma Interactive Wear har udviklet teknologier i 15 år og skaber tekstiler med LED-pærer, sensorer, sensorer og controllere, der giver dig mulighed for at regulere temperaturen.
Evnen til at justere temperaturen er en af de mest populære muligheder, som modeinnovatorer stræber efter at introducere i tøj. I 2015 introducerede Moon Berlin en batteridrevet opvarmet frakke. Temperaturkontrolleret tøj kan permanent løse problemet, når det er koldt ud om vinteren og varmt indendørs i det samme tøj.
Bakterievæv
Biologer foreslår at man ikke kun bruger mælk, svampe og appelsinskal i modebranchen, men også bakterier. I 2016 foreslog bioingeniør Wang Wang sammen med et team af forskere at regulere ventilationen af sportsbeklædningsstof ved hjælp af bakterier, der reagerer på menneskets kropstemperatur og -fugtighed. De kom med et stof til New Balance-mærket med et ventilationssystem, der fungerer, når en atlet sveder i træning.
Amerikanske Suzanne Lee, grundlægger af Bio Couture og seniorforsker ved Central College of Fashion, arbejder også med bakterier. Saint Martin i London. Det skaber et hudlignende materiale fra en blanding af te og bakterier - den samme kombucha, der får en drink kaldet kombucha.
Dette er en af de mest innovative måder at revurdere mode indtil videre, og nu er det vanskeligt at sige, om det vil være muligt at fremstille en sådan produktion i masseskala.
Forfatter: Marina Agliullina