Vores planet er fuld af vidunderlige overraskelser fra naturen og gamle civilisationer, fuld af skønheder og seværdigheder, men du kan også finde temmelig usædvanlige, mærkelige, mørke traditioner og ritualer på den. Selvom det skal bemærkes, at for os er de underlige og skræmmende, og for nogle er dette deres hverdag, dette er deres kultur.
Hver af milliarder af indianere drømmer om at dø i Varanasi eller brænde deres kroppe her. Friluftskrematorium ryger 365 dage om året og 24 timer i døgnet. Hundredvis af kroppe fra hele Indien og udlandet kommer hit hver dag, flyver ind og brænder. En god religion blev opfundet af hinduerne - at vi, når vi har opgivet vores mål, ikke dør for godt. Vladimir Vysotsky indrullede os denne grundlæggende viden om hinduisme til akkompagnement af hans guitarakorder. Han sang og oplyste: "Hvis du lever ret, vil du være glad i dit næste liv, og hvis du er dum som et træ, vil du blive født en baobab"
Varanasi er et vigtigt religiøst sted i hinduismenes verden, et pilgrimsrejsecenter for hinduer fra hele verden, så gammelt som Babylon eller theberne. Her manifesteres mere end andre steder modsigelserne om menneskelig eksistens: liv og død, håb og lidelse, ungdom og alderdom, glæde og fortvivlelse, glans og fattigdom. Dette er en by, hvor der er så meget død og liv på samme tid. Det er en by, hvor evigheden og det at være sameksistere. Dette er det bedste sted at forstå, hvad Indien er, dets religion og kultur.
I Hinduismens religiøse geografi er Varanasi universets centrum. En af de mest hellige byer for hinduer fungerer som en slags linje mellem fysisk virkelighed og livets evighed. Her falder guderne ned til jorden, og en dødelig opnår lyksalighed. Det er et hellig sted at bo og et velsignet sted at dø. Dette er det bedste sted at opnå lykke.
Varanasi's fremtrædende rolle i hinduistisk mytologi er uovertruffen. Ifølge legenden blev byen grundlagt af den hinduistiske gud Shiva for flere tusinde år siden, hvilket gjorde den til et af de vigtigste pilgrimsrejsesteder i landet. Det er en af de syv hellige byer i hinduerne. På mange måder legemliggør han de bedste og værste sider af Indien, undertiden skræmmende udenlandske turister. Ikke desto mindre er scenerne af pilgrimme, der siger en bøn i strålerne fra den stigende sol ved Ganges-floden, på baggrund af hinduistiske templer, en af de mest imponerende seværdigheder i verden. Når du rejser i det nordlige Indien, så prøv ikke at omgå denne gamle by.
Salgsfremmende video:
Varanasi blev grundlagt tusind år før Kristi fødsel og er en af de ældste byer i verden. Den blev navngivet med mange navne - "templenes by", "den hellige by i Indien", "den religiøse hovedstad i Indien", "byen for ildsteder", "oplysningens by" - og først for nylig blev dens officielle navn gendannet, som først blev nævnt i Jataka - en gammel historie Hinduisk litteratur. Men mange bruger stadig det engelske navn Benares, og pilgrimme kalder det ikke andet end Kashi - sådan blev byen navngivet i tre tusind år.
Hinduen tror virkelig på sjælens vandring, der efter døden migrerer til andre levende væsener. Og det henviser til død som og især, men på samme tid, almindeligt. For en hindu er død kun et af stadierne i samsara eller det uendelige spil fødsel og død. Og hinduismens tilhænger drømmer om ikke at blive født en dag. Han stræber efter moksha - færdiggørelsen af netop denne genfødelsescyklus sammen med - til befrielse og befrielse fra byrderne i den materielle verden. Moksha er praktisk taget synonymt med buddhistisk nirvana: den højeste stat, målet med menneskelige forhåbninger, et bestemt absolut.
I årtusinder har Varanasi været centrum for filosofi og teosofi, medicin og uddannelse. Den engelske forfatter Mark Twain, chokeret over sit besøg i Varanasi, skrev: "Benares (gammelt navn) er ældre end historie, ældre end tradition, endda ældre end legender, og ser dobbelt så gammel ud som alle sammen." Mange berømte og mest ærbødige indiske filosofer, digtere, forfattere og musikere har opholdt sig i Varanasi. I denne herlige by boede klassikeren i hindi litteratur Kabir, sang og forfatter Tulsidas skrev det episke digt Ramacharitamanas, der blev et af de mest berømte litteraturværker på hindi, og Buddha leverede sin første prædiken i Sarnath, kun få kilometer fra Varanasi. Glorificeret af myter og sagn, helliget af religion, har det altid tiltrukket et stort antal pilgrimme og troende siden umindelige tider.
Varanasi ligger mellem Delhi og Kolkata på den vestlige bred af Ganges. Ethvert indisk barn, der har lyttet til deres forældres historier, ved, at Ganges er den største og helligste af alle floder i Indien. Hovedårsagen til at besøge Varanasi er naturligvis at se Ganges-floden. Flodens betydning for hinduerne er ubeskrivelig. Det er en af de 20 største floder i verden. Ganges-bassinet er det mest folkerige i verden med en befolkning på over 400 millioner. Ganges er en vigtig kilde til kunstvanding og kommunikation for de millioner af indianere, der bor langs floden. Fra umindelig tid blev hun tilbedt som gudinden Ganges. Historisk var et antal hovedstæder af de tidligere fyrstedømme beliggende på dens bredder.
Hinduismen har præsenteret for dem, der praktiserer den, en metode til garanteret opnåelse af moksha. Det er nok at dø i hellig Varanasi (tidligere - Benares, Kashi. - Forfatterens note) - og samsara slutter. Moksha kommer. Samtidig er det vigtigt at bemærke, at snyderi og kaster dig selv foran en bil i denne by ikke er en mulighed. Så Moksha ses bestemt ikke. Selv hvis hinduerne ikke ender i Varanasi, er denne by stadig i stand til at påvirke hans videre eksistens. Hvis et legeme kremeres på bredden af den hellige flod Ganges i denne by, renses karmaen for det næste liv. Så hinduer fra hele Indien og verden stræber her - at dø og brænde.
Ganges-dæmningen er det mest festlige sted i Varanasi. Her er sadhus-eremitter smurt af sot: rigtige - de beder og mediterer, turistiske - gider med tilbud om at blive fotograferet for penge. Modbydelige europæere prøver ikke at komme ind i spildevand, fede amerikanske kvinder filmer sig selv på baggrund af alting, bange japanere bærer gaze-bandager på deres ansigter - de er reddet fra infektioner. Den er fuld af rastamaner med dreadlocks, freaks, oplyste og pseudo-oplyste, schizoer og tiggere, massører og hasjforhandlere, kunstnere og andre ting af alle slags mennesker. Mængden af mængden er uforlignelig.
På trods af overflod af besøgende kan sproget ikke kaldes en turistby. Varanasi har stadig sit eget liv, og turister har absolut intet at gøre med det. Her er et lig flyder langs Ganges, ved siden af en mand, der vasker og banker linned mod en sten, og nogen børster tænderne. Næsten alle svømmer med glade ansigter.”Ganges er vores mor. I turister forstår ikke. Du griner, at vi drikker dette vand. Men for os er det hellig,”forklarer hinduerne. Og virkelig - de drikker og bliver ikke syge. Indfødt mikroflora. Selvom Discovery Channel, når filmen om Varanasi blev optaget, sendte prøver af dette vand til forskning. Laboratoriets dom er forfærdelig - hvis en dråbe ikke dræber en hest, vil den bestemt slå den ned. Der er mere grimme ting i det fald end på listen over potentielt farlige infektioner i landet. Men du glemmer alt dette ved at ramme brændende menneskers bred.
Dette er Manikarnika Ghat - byens vigtigste krematorium. Organer, kroppe og igen kroppe er overalt. Venter på deres tur i ilden, hvoraf der er snesevis. Røg, røg, knirkende brænde, et kor af bekymrede stemmer og en uendelig ringende sætning i luften: "Ram nam sage." En hånd stak ud af ilden, et ben viste, og nu rullede hovedet. Sveder og myser fra varmen vender arbejderne de dele af kroppen, der kommer fra ilden med bambusstænger. Følelsen er, at jeg kom til at skyde en slags "rædsel". Virkeligheden glider under dine fødder.
Fra balkonen på "trumf" -hotellerne kan man se Ganges, og med det røg fra begravelsespyrerne. Jeg ville ikke mærke denne mærkelige lugt døgnet rundt, og jeg klatrede ind i et mindre moderigtigt område og væk fra lig. “Ven, godt kamera! Vil du filme folk, der bliver brændt? " - sjældent, men forslag høres fra molestere. Der er ikke en eneste lov, der forbyder optagelse af begravelsesriterier. Men på samme tid er der ikke en eneste chance for at drage fordel af fraværet af et forbud. Salg af filmtilladelser er en forretning for kaste, der kontrollerer kremering. Fem til ti dollars for et enkelt klik på lukkeren, og dobbeltværdien er til samme pris.
Det er umuligt at snyde. Jeg var nødt til at se, hvordan turister ubevidst i det mindste simpelt hen rettede kameraet mod ilden og faldt under det hårdeste pres fra mængden. Dette var ikke længere et bud, men en racketeering. Der er særlige priser for journalister. Tilnærmelsen til alle er individuel, men for en arbejdstilladelse "i zonen" - op til 2000 euro og for et foto - op til hundreder af dollars. Gadeformidlere klarede altid mit erhverv, og først derefter begyndte de at handle. Og hvem er jeg? Studerende til amatørfotografering! Landskaber, blomster og sommerfugle. Sig det - og prisen er straks guddommelig, 200 dollars. Men der er ingen garanti for, at de ikke bliver sendt til helvede med et "falskt brev". Jeg fortsætter med at søge og går snart til den vigtigste. "Bi-og-og-g boss" - de kalder ham ved vandet.
Ring Sures. Med en stor mave, i en lædervest, går han stolt mellem brande - kontrollerer personalet, salg af træ, indsamling af indtægter. Jeg præsenterer mig også for ham som en nybegynder amatørfotograf.”Okay, 200 dollars fra dig, og tag en uge fri,” glædede Sures, bad om et forskud på 100 dollars og viste en prøve af”Permishin” - et A4-ark med påskriften a la”Tillad. Chef . Igen ville jeg ikke købe et stykke papir til to hundrede greener.”Til Varanasi-rådhuset,” sagde jeg til tuk-tuk-chaufføren. Komplekset med to-etagers huse minder meget om et sovjet-sanatorium. Folk brikker med papirer og står i kø.
Og små embedsmænd i byadministrationen, som vores, er træg - de bruger lang tid på at fikle med hvert blad. Jeg dræbte en halv dag, indsamlede en samling autografer fra Varanasi bigwigs og kørte til politiafdelingen. Retshåndhævere tilbød at vente på chefen og behandlede dem med te. Fra lerpotter, som fra en "ukrainsk souvenir" -butik. Efter at have drukket te, smadrer politimanden "glechik" på gulvet. Det viser sig, at plast er dyrt og ikke miljøvenligt. Men der er meget ler i Ganges, og det er gratis. I et gaden spisested koster et sådant glas med te mig endda 5 rupier. Hindu - og endnu billigere. Få timer senere fandt et publikum hos byens politichef sted. Jeg besluttede at få mest muligt ud af mødet og bad ham om et visitkort. "Jeg taler kun hindi!" - lo mannen.”Jeg foreslår en udveksling. Du fortæller mig - på hindi, jeg for dig - på ukrainsk,”tænker jeg op. Nu har jeg i mine hænder en hel stak tilladelser og et trumfkort - visitkortet til hovedmanden i Varanasi i uniform.
De nytilkomne kigger frygteligt på brande fra lang afstand. Vellykkere henvender sig til dem og angiveligt uselvisk afsætter dem til historien om Indiens begravelsestraditioner.”400 kg brænde forbruges på bålet. Et kilogram - 400-500 rupier (1 amerikansk dollar - 50 indiske rupier. - Forfatterens note). Hjælp den afdødes familie, doner mindst et par kilogram penge. Folk har indsamlet penge til den sidste ild hele deres liv”- udflugten slutter som standard. Det lyder overbevisende, at udlændinge tager tegnebøger. Og uden at vide det, betaler de for halvøen. Når alt kommer til alt er den virkelige pris på træ fra 4 rupier per kilo. Om aftenen kommer jeg til Manikarnika. Bogstaveligt talt et minut senere kommer en mand løbende og kræver at forklare, hvordan jeg tør at bære linsen et hellig sted.
Når han ser dokumenter, folder han respektfuldt armene ved brystet, bøjer hovedet og siger:”Velkommen! Du er vores ven. Bede om hjælp. Dette er 43 år gamle Kashi Baba fra den højeste kaste af brahmins. Han har overvåget kremationsprocessen her i 17 år. Han siger, at arbejde giver skør energi. Hinduer elsker virkelig dette sted - om aftenen sidder mænd på trapperne og stirrer på brande i timevis.”Vi drømmer alle om at dø i Varanasi og kremere legemerne her,” resonnerer de sådan. Kashi Baba og jeg sidder også ved siden af hinanden. Det viser sig, at kroppe begyndte at blive brændt nøjagtigt på dette sted for 3500 år siden. Siden guden Shivas ild har ikke tændt her. Det brænder selv nu, det er under overvågning døgnet rundt, hvert ritualbål tændes fra det. I dag reduceres 200 til 400 kroppe til aske hver dag. Og ikke kun fra hele Indien. At brænde i Varanasi er den sidste vilje for mange hinduistiske immigranter og endda nogle udlændinge. For nylig blev for eksempel en ældre amerikaner kremeret.
I modsætning til turist fabler, er kremering ikke meget dyre. For at brænde et legeme vil det tage 300-400 kg træ og op til fire timer. Et kilo brænde - fra 4 rupier. Hele begravelsesceremonien kan starte fra 3-4 tusinde rupier eller 60-80 dollars. Men der er ingen maksimal bjælke. Mennesker, der er rigere, tilføjer sandeltræ til ilden for lugten, hvis kilo når op til $ 160. Da maharajaen døde i Varanasi, beordrede hans søn en brand fuldstændigt af sandeltræ og spredte smaragder og rubiner rundt. Alle gik med rette til arbejderne i Manikarniki - folk fra Dom-Raja-kaste.
Dette er den lavere klasse af mennesker, de såkaldte uberørbare. Deres skæbne er urene typer arbejde, der inkluderer afbrænding af lig. I modsætning til andre uberørbare, har Dom Raja-kaste penge, som endda antydes af "Raja" -elementet i navnet.
Hver dag renser disse mennesker territoriet, sigter og vasker aske, kul og brændt jord gennem en sigte. Opgaven er at finde smykker. Pårørende har ingen ret til at fjerne dem fra den afdøde. Tværtimod får hus-rajah fortalt børnene, at den afdøde har, for eksempel, en guldkæde, en diamantring og tre guldtænder. Arbejderne vil finde og sælge alt dette. Om natten over Ganges, glød fra brande. Det ses bedst fra taget af den centrale bygning i Manikarnika Ghat.”Hvis du falder, skal du gå direkte i ilden. Praktisk,”siger Kashi, mens jeg står på visiret og skyder panoramaet. Inde i denne bygning - tomhed, mørke og vægge røget i årtier.
Helt ærligt - uhyggeligt. En skrumpet bedstemor sidder lige på gulvet i hjørnet på anden sal. Dette er Daya Mai. Hun kan ikke huske sin nøjagtige alder - hun siger, at hun er omkring 103 år gammel. Daya tilbragte de sidste 45 af dem i dette hjørne i en bygning nær kremationsbredden. Venter på død. Han vil dø i Varanasi. Denne kvinde fra Bihar kom først hit, da hendes mand døde. Og snart mistede hun sin søn og besluttede også at dø. Jeg var i Varanasi i ti dage, hvor næsten alle mødte Daya Mai. Lænede sig på en pind, morgenen gik hun ud på gaden, gik mellem bunkerne med brænde, gik op til Ganges og vendte tilbage til sit hjørne igen. Og så for det 46. år i træk.
Forbrænding eller ikke forbrænding? Manikarnika er ikke det eneste sted for kremering i byen. Her brændes de døde af naturlig død. Og en kilometer tidligere, på Hari Chandra Ghat, er de døde, selvmord, ofre for ulykker knyttet til ilden. I nærheden findes et elektrocrematorium, hvor tiggere brændes, som ikke har samlet penge til brænde. Selv om de normalt ikke er i Varanasi, har selv de fattigste ingen problemer med begravelser. Træet, der ikke brændte ud ved de foregående brande, gives gratis til familier, der ikke havde nok brænde. I Varanasi kan du altid samle penge fra lokale og turister. Når alt kommer til alt er det at hjælpe den afdøde familie godt for karma. Men i fattige landsbyer er der problemer med kremering. Der er ingen der hjælper. Og et symbolsk brændt krop og kastet i Ganges er ikke ualmindeligt.
På steder, hvor der dannes dæmninger i den hellige flod, er der endda et erhverv - en ligesamler. Mænd svømmer i en båd og samler kroppe, endda dykning i vandet, hvis det er nødvendigt. I nærheden indlæses et legeme, der er bundet til en stor stenplade, i en båd. Det viser sig, at ikke alle kroppe kan brændes. Det er forbudt at kremere sadhus, fordi de opgav arbejde, familie, sex og civilisation og viet deres liv til meditation. Børn under 13 år brændes ikke, fordi det antages, at deres kroppe er som blomster. Derfor er det forbudt at sætte gravide i brand, fordi der er børn inde. Du kan ikke kremere en patient med spedalskhed. Alle disse afdøde kategorier er bundet til en sten og druknet i Ganges.
Det er forbudt at kremere dem, der dræbes af en cobrabid, hvilket ikke er usædvanligt i Indien. Det menes, at efter denne slangebid ikke sker døden, men et koma. Derfor er en båd lavet af et bananetræ, hvor et legeme indpakket i film sættes. Der er knyttet et skilt med navn og hjemmeadresse. Og de begynder at sejle langs Ganges. Sadhus mediterer på kysten forsøger at fiske sådanne kroppe og forsøge at bringe dem tilbage til livet med meditationer.
De siger, at vellykkede resultater ikke er ualmindelige.”For fire år siden, 300 meter fra Manikarnik, fangede en eremit en krop. Familien var så glad at de ønskede at gøre sadhu rig. Men han nægtede, for hvis han tog mindst en rupie, ville han miste al sin magt,”fortalte Kashi Baba mig. Dyr er endnu ikke brændt, fordi de er symboler på guderne. Men hvad der chokerede mig mest var den uhyggelige skik, der eksisterede indtil relativt for nylig - sati. Brændende enker. Manden dør - kona er forpligtet til at brænde i den samme ild. Dette er ikke en myte eller en legende. Ifølge Kashi Baba var dette fænomen udbredt for ca. 90 år siden.
Ifølge lærebøger blev forbrænding af enker forbudt i 1929. Men episoder af sati sker stadig i dag. Kvinder græder meget, så det er forbudt at være i nærheden af ilden. Men bogstaveligt i begyndelsen af 2009 blev der gjort en undtagelse for enken fra Agra. Hun ville sige farvel til sin mand for sidste gang og bad om at komme i ilden. Jeg sprang der, og da ilden allerede brændte med magt og hoved. Kvinden blev taget ud, men hun blev dårligt brændt og døde, før lægerne ankom. Kremeret i samme ild som hendes forlovede.
På den anden bredde af Ganges fra den støjende Varanasi er der øde vidder. Turister anbefales ikke at optræde der, for undertiden viser landsbyens shantrapa aggression. På den modsatte side af Ganges vasker landsbyboere deres tøj, og pilgrimme bringes der hen for at bade. Blandt sandene slår en ensom hytte lavet af grene og halm. Der bor en eremitt sadhu med det guddommelige navn Ganesh. En 50-årig mand flyttede hit fra junglen for 16 måneder siden for at udføre et puja-ritual - at brænde mad i en ild. Som et offer til guderne. Han kan lide at sige med grund og uden grund: "Jeg har ikke brug for penge - jeg har brug for min puja." På et år og fire måneder brændte han 1.100.000 kokosnødder og en imponerende mængde olie, frugt og andre fødevarer.
Han afholder meditationskurser i sin hytte, som han tjener til sin puja. Hvad angår en mand fra en hytte, der drikker vand fra Ganges, kender han godt engelsk, er meget fortrolig med produkterne fra National Geographic-kanalen og inviterer mig til at nedskrive mit mobilnummer. Tidligere havde Ganesh et normalt liv. Han ringer stadig lejlighedsvis tilbage med sin voksne datter og eks-kone:”Når jeg først var klar over, at jeg ikke længere ønsker at bo i byen, og at jeg ikke har brug for en familie. Nu er jeg i junglen, i skoven, i bjergene eller ved floden.
Jeg har ikke brug for penge - jeg har brug for min puja. " I modsætning til anbefalingerne til besøgende, svømmede jeg ofte over Ganges for at tage en pause fra den uendelige støj og irriterende skarer. Ganesh genkendte mig langvejs, viftede med hånden og råbte: "Dima!" Men selv her, på den øde bredde af den anden side af Ganges, kan man pludselig ryse. For eksempel at se hunde rive en menneskelig krop vasket i land af bølger. At se, flinch og huske - dette er Varanasi, "dødens by."
Hvis en person dør i Varanasi, brændes han 5-7 timer efter døden. Årsagen til rush er varmen. Kroppen vaskes, masseres med en blanding af honning, yoghurt og forskellige olier, og mantrer reciteres. Alt dette for at åbne de 7 chakraer. Derefter indpakkes det i et stort hvidt ark og dekorativt stof. De er placeret på en båre med syv bambus tværstænger - også alt efter antallet af chakraer.
Familiemedlemmer bærer kroppen til Ganges og synger mantraet: "Ram nam sage" - et opfordring til at sikre, at alt går fint i denne persons næste liv. Båren dyppes i Ganges. Derefter åbnes den afdødes ansigt, og pårørende hælder vand over ham fem gange med deres hænder. En af mændene i familien barberer hovedet og bærer hvidt tøj. Hvis faren dør, gøres dette af den ældste søn, hvis moderen er den yngste søn, hvis kona er manden. Det sætter ild på grene fra den hellige ild og går rundt om kroppen med dem fem gange. Derfor går kroppen ind i fem elementer: vand, jord, ild, luft, himmel.
En brand kan kun tændes på en naturlig måde. Hvis en kvinde dør, er hendes bækken ikke helt brændt, hvis en mand er en ribben. Den barberede mand lader denne forkullede del af kroppen ind i Ganges og slukker glørne fra en spand over hans venstre skulder.
På et tidspunkt var Varanasi et akademisk center såvel som et religiøst. Mange templer blev opført i byen, universiteterne arbejdede og storslåede biblioteker med tekster fra vedisk tid blev åbnet. Imidlertid blev meget ødelagt af muslimerne. Hundreder af templer blev ødelagt, bål med uvurderlige manuskripter brændte dag og nat, og mennesker - bærere af uvurderlig gammel kultur og viden - blev også ødelagt. Den evige bys ånd kunne imidlertid ikke besejres. Du kan stadig føle det nu ved at gå langs de smalle gader i gamle Varanasi og gå ned til ghats (stentrin) på Ganges-floden. Ghats er et af besøgskortene til Varanasi (såvel som enhver hellig by for hinduer), samt et vigtigt hellig sted for millioner af troende. De tjener både til rituel ablusion og til at brænde de døde. Generelt er ghats det mest populære sted for beboerne i Varanasi - lig brændes på disse trin, de griner, beder, dør, går, mødes, taler i telefon eller bare sidder.
Denne by gør det stærkeste indtryk på rejsende til Indien, på trods af at Varanasi slet ikke er som en 'ferie for turisten'. Livet i denne hellige by er overraskende tæt sammenflettet med døden; det menes, at at dø i Varanasi, ved bredden af Ganges-floden, er meget hæderligt. Det er grunden til, at syge og gamle hinduer i tusinder stræber i Varanasi fra hele landet for at møde deres død her og befri sig fra livets travlhed.
Ikke langt fra Varanasi ligger Sarnath - stedet hvor Buddha prædikede. Det siges, at træet, der vokser på dette sted, er plantet fra frøerne fra Bodhi-træet, det samme som Buddha fik selvrealisering.
Selve flodvandet er et slags stort tempel, hvor tjenesten aldrig stopper op - nogle beder, andre mediterer, og andre gør yoga. De døde liges brændes her. Det er bemærkelsesværdigt, at kun organerne af dem, der kræver rituel rensning ved ild, udsættes for forbrænding; og derfor betragtes legeme af hellige dyr (køer), munke, gravide kvinder allerede som renset ved lidelse, og de kastes uden at kremere i Ganges. Dette er hovedformålet med den gamle by Varanasi - at give folk muligheden for at befri sig fra alt, hvad der forgås.
Og alligevel, trods de uforståelige og endnu mere triste ved ikke-hinduistiske missioner, er denne by en meget reel by med en million mennesker. I de trange og smalle gader høres folkets stemmer, musiklyder, råberne fra købmændene høres. Butikker er åbne overalt, hvor du kan købe souvenirs fra gamle fartøjer til saris broderet med sølv og guld.
Byen, selvom den ikke kan kaldes ren, lider stadig ikke af snavs og overfyldning så meget som andre indiske store byer - Bombay eller Calcutta. For europæere og amerikanere ligner gaden i en hvilken som helst indisk by imidlertid en kæmpe myretue - der er en kakofoni af horn, cykelklokker og skrig rundt omkring, og selv på en pedicab er det meget vanskeligt at presse gennem smalle, omend centrale gader.
Døde børn under 10 år, kroppe af gravide kvinder og patienter med kopper kremeres ikke. En sten er bundet til deres kroppe og kastet fra en båd midt i Ganges-floden. Den samme skæbne venter dem, hvis pårørende ikke har råd til at købe nok træ. Kremering på staven koster en masse penge, og ikke alle har råd til det. Undertiden er det købte træ ikke altid nok til kremering, og derefter dumpes de halvbrændte rester af kroppen ud i floden. Det er ganske almindeligt at se de forkullede rester af de døde kroppe, der flyder i floden. Det anslås, at der hvert år begraves omkring 45.000 utråbede legemer i byen ved flodbedet, hvilket øger toksiciteten af allerede stærkt forurenet vand. Hvilke chokker, der besøger vestlige turister, synes at være ganske naturlige for hinduer. I modsætning til Europa, hvor alt sker bag lukkede døre, i Indien er alle aspekter af livet synlige på gaderne,hvad enten det drejer sig om kremering, vaskeri, badning eller madlavning.
Ganges-floden har på en eller anden måde mirakuløst set kunnet rense sig i mange århundreder. Selv for 100 år siden kunne mikrober som kolera ikke overleve i dets hellige farvande. Desværre er Ganges i dag en af de fem mest forurenede floder i verden. Først og fremmest på grund af giftige stoffer, der udledes af industrielle virksomheder langs flodbedet. Niveauer af forurening ved nogle mikrober overstiger de tilladte niveauer hundreder af gange. Besøgende turister er ramt af den komplette mangel på hygiejne. De dødes aske, kloak og donationer flyder forbi de troende, når de bader og udfører en renselsesceremoni i vandet. Fra medicinsk synspunkt bærer svømning i vand, der nedbryder lig, risikoen for infektioner med adskillige sygdomme, herunder hepatitis. Det er en slags mirakelat så mange mennesker dypper og drikker vand hver dag og føler ingen skade. Nogle turister tilslutter sig endda pilgrimme.
Talrige byer beliggende på Ganges bidrager også til forureningen af floden. Ifølge en rapport fra den centrale miljøforureningsmyndighed genanvender Indias byer kun ca. 30% af al deres spildevand. I dag er Ganges, som mange andre floder i Indien, ekstremt tilstoppet. Det indeholder mere spildevand end ferskvand. Og langs dens bredder akkumuleres industriaffald og rester af kremerede mennesker
lig.
Så den første by på jorden (som Varanasi kaldes i Indien) giver en mærkelig og utroligt stærk, uudslettelig indflydelse på turister - det er umuligt at sammenligne det med noget, ligesom religioner, folk og kulturer ikke kan sammenlignes.
Tilpasset fra: Dmitry Komarov, tourist-area.com, taringa.net, yaoayao.livejournal.com