Et af de smukkeste templer i verden er det buddhistiske kloster Taung Kalat, som er placeret på toppen af bjerget med samme navn i Myanmar. Faktisk er dette bjerg intet andet end en uddød vulkan for hundreder af år siden (det sidste udbrud stammer tilbage til 442 e. Kr.). På toppen af den tidligere vulkan bygges det buddhistiske kloster Taung Kalat, som på grund af sin unikke placering er ordineret en række mystiske egenskaber. Hvor mange templer kender du faktisk bygget på udluftningen, omend uddød, men stadig en vulkan!
Ventilationsåbningen (undertiden kaldet nekkom) blev dannet, da magmaen, der flyder ud af et vulkanudbrud, størknet deri. Mens vulkanen er aktiv, kan den forårsage eksplosioner. Og jeg må indrømme, det ville være en skam, hvis dette smukke kloster kastede sig ind i stratosfæren. Men i dag må vi sige med håb, vulkanen betragtes som udryddet.
Klosteret blev bygget på et meget malerisk sted. Templet ligger ikke kun på toppen af en vulkan, hvis højde når 737 meter, men omgivelserne i sig selv er meget smukke. I nærheden ligger et andet bjerg kaldet Mount Popa. Højden på dette bjerg er 1518 meter, og denne top er også en gang uddød vulkan!
Mount Popa betragtes som en ægte oase, da dens tarm bogstaveligt talt er prikket med mange fjedre (mere end 200 fjedre). Mange træer og urter vokser både på bjerget og omkring det. Den frugtbare vulkanjord bidrager kun til en sådan optagelse af vegetation.
Popa Mount er en uddød vulkan i det centrale Myanmar, der ligger 245 km nordvest for Naypyidaw og 50 km sydøst for Bagan. Det højeste punkt er 1518 meter over havets overflade. Den sidste udbrud var i 442 f. Kr. e.
Salgsfremmende video:
I godt vejr er Popa-vulkanen synlig 60 km væk.
Sydvest for vulkanen er der et lille bjerg Taung Kalat med en højde på 737 meter, på toppen af hvilket der er et buddhistisk kloster. Dette bjerg kaldes også "Popa Taungkalat".
Popa Taungkalat betragtes som den mest berømte og mest magtfulde spiritus (nat) i Myanmar. Der er en speciel hall øverst i klosteret, hvor der er statuer af 37 forskellige spiritus.
Talrige pilgrimme besøger Popu Taungkalat hvert år, især under Nayon fuldmåne-festival i maj-juni og under Nadaw-fuldmåne i november-december.
De fleste turister foretager enten en dagstur hit fra Bagan eller er forbi på vej fra Bagan til andre dele af landet.
Siden oldtiden har klippen været bopæl for de mest magtfulde nat-ånder: Mina Mahagiri og hans søster og det vigtigste ikke-buddhistiske kultsted i hele Burma.
I slutningen af det 19. - begyndelsen af det 20. århundrede blev det buddhistiske kloster Taung Kalat bygget på dens top, hvor hovedstedet igen blev tildelt natam.
Trappen med 777 trin og klosteret blev bygget takket være indsatsen fra en meget berømt person i Burma - munken U Khandi (1868-1949).
Hele sit liv viet han til askese i konstruktionen af pagoder og templer i naturlige højder.
På listen over hans anliggender ud over dette kloster er de mest berømte: restaurering af helligdomme på Mandalay-bakken og Chaittiyo-pagoden (det er her den berømte gyldne klippe er).
Burmeserne selv forveksles ikke med navnene. Popa i sig selv kaldes blot Taung Ma-gyi (moderbakke), og klippen med klosteret kaldes Taung Kalat (piedestal bakke).
De smukkeste landskaber åbner fra en sådan højde. Før du er en udsigt over den gamle og mystiske by Pagan. Herfra kan du også se Taung Ma-gi bjerget. Dets udseende kan kun sammenlignes med Mount Fujiyama i Japan. Du kan se en kløft med en dybde på 914 meter. Alt i alt er den svære stigning op ad den næsten rene klippe værd at se rundt. Forresten, her skal du huske ikke kun på sikkerhed, men også se dine ejendele. Fordi klosteradministrationen ikke er ansvarlig for alle makakker, som ikke er imod at stjæle noget fra et stort antal turister.
Et sådant sted for klosteret blev valgt ikke kun på grund af den vanskelige vej til det. Bjerget i sig selv er blevet betragtet som et hellig sted siden oldtiden.
Det kaldes også Olympus of Burma. Der er 37 ånder (natte), der er ærede i buddhismen på niveau med Buddha. Sagnene siger, at de stærkeste af dem bor på dette bjerg. Så templet er ikke kun en kulturel ejendom. Hvert år er det et sted for pilgrimsrejse for buddhister fra hele verden. Især under fuldmånens Nyon-festivalen i maj-juni og under fuldmåne skulle være i november-december. Tidligere blev tusinder af dyr ofret under fejringen. Hvis du ikke ønsker at fornærme Nats, er det ikke tilrådeligt at klæde sig i rødt eller sort, når du besøger bjerget, og medbringe kød, især svinekød, med dig.
En af de mest berømte buddhistiske eremitter, U Khandi, der døde i 1949, opretholdt tilstanden til disse trin i mange år. Til sin skam er den burmesiske regering meget opmærksom på befolkningen, der bor her, og bevarelsen af dette sted.
For turister er her shus-indtryk:
Bilen kan tages fra hotellet. Fra november 2008 er prisen på en bil i en halv dag $ 15, for en dag $ 35. Op til Popa cirka 50 km - vi passer ind en halv dag.
Om morgenen i lobbyen er der en bil - ikke en meget gammel Toyota, føreren er moderigtig, stilfuld, smart, en mobiltelefon dingler i loungen - et tegn på lokal superkølighed.
Han taler engelsk tolerabelt, men som en lokalhistoriker - så som så.
Vi forlader den gamle by (vores hotel ligger uden for murene i den gamle Bagan lige ved bredden af Irrawaddy) og forbi parkeringspladsen for hestevogn drejer vi sydpå langs hovedvejen mod New Bagan.
Templer og pagoder af alle slags, stilarter og størrelser flyder forbi.
Et fantastisk syn, det er sandsynligvis simpelthen umuligt at vænne sig til det, hvis ikke at blive født her. At den første dag, at den næste dag, reaktionen er den samme - uvirkeligt!
Om femten minutter forlader vi Bagan. Det samme gulgrønne landskab, det ser ud til, at området er endnu tørrere, og vegetationen er endnu sjældnere.
Yderligere - kun langs sletten, rundt omkring den tørre savanne, træer mere og mere langs vejen og i nærheden af landsbyerne.
Der er mange plantede marker og sukkerpalmer undervejs. Al vegetation er slags grå-gulgrønagtig og støvet. Majs, sesam, noget andet uvant.
Vi rejste tidligt, så vi endte på et tidspunkt, hvor børnene flyttede i skole sammen.
For et så tyndt befolket område virkede antallet af skolebørn ganske enkelt enormt.
Ren, seriøs - på cykler og til fods, i grupper og enkeltvis - og så næsten hele vejen. Alle i strykte skjorter og bluser, pæne lounges. Drenge mobber ikke - tilsyneladende værner de deres tøj.
Dette overraskede mig ikke længere, men glædede mig snarere.
Det faktum, at burmeserne er meget rene og pæne i deres tøj, så jeg allerede her. Og det faktum, at Burma er et land med litterære mennesker og har en karakteristisk kultur, indså jeg endnu tidligere - fra litteraturen, jeg læste før turen.
Men stadig, da jeg i Yangon så, hvor mange bøger der sælges på almindelige gademarkeder, var jeg temmelig overrasket. Hvad der sælges i Asien på gaderne vides: hvem der var - han så, hvem der ikke var - gætter sandsynligvis.
Primær uddannelse i Burma er obligatorisk på statsniveau. Derudover gennemgår de fleste drenge novitiater i klostre. Der læres de at læse og skrive såvel som det grundlæggende i buddhisme, traditionel historie og kultur.
Ifølge internationale organisationer er færdighederne i Burma 90% (Thailand - 92%, Indien - 73%).
Ser man på statistikken, må man huske, at Burma er meget multinationalt (7 egentlige Myanmar-centrale regioner og syv nationale distrikter). Ud over de vigtigste folk i Myanmar er der nomadiske bjergstammer, der stadig beskæftiger sig med skrå-og-brænde landbrug, og nagas, der bor i de fjerntliggende bjerge i nord (som først i slutningen af 70'erne under pres fra regeringen på deres generelle kurultai anbefalede deres medstammere at stoppe med at strejfe) og mere Mange ting.
Over, på en flad top, er klosteret hvide og guld squat bygninger, ved foden af det tværgående galleri med en støttemur mod vejen. Trappen til toppen begynder derfra.
Modsat på tværs af vejen er det lokale marked og catering.
Til højre for klippen falder en smal grøn dal med en landsby ned. Bag klippen (som det viste sig senere), cirka en kilometer væk, er der et temmelig stort kloster med forskellige bygninger.
Trin fører til det tværgående galleri, såsom en bred veranda-portik med elefanter på siderne og et pyta (lagdelt tårn) ovenfor.
Vi gik op til galleriet, her må vi tage skoene af. Sko i en taske og i en rygsæk under det triste udseende fra frivillige værner (dette er ikke grådighed og ikke frygt for tyveri, dette er praksis: du ved aldrig, hvor du skal hen, så det er bedre at tage sko med dig, hvis du ikke er helt sikker på, at du vil vende tilbage til samme sted).
Før opstigningen startede en temmelig stor bedehal med tal på 36 (så siger de) NATO. Sandsynligvis er kun den øverste, 37. - Tinjamin ikke her. Alle figurer er lyse i flerfarvet tøj. Før dem om morgenen - tilbud.
Trappen er bygget i form af et overdækket galleri og gør lidt mere end en halv omdrejning i en spiral til toppen.
I starten af stien er trappen ganske bred, sten, på trapperne er der et lille marked - de sælger alle slags unødvendige ting, drikkevarer og mad.
Yderligere, på steder med sten, på steder i metal, med ujævn stejhed, brede trapper med bænke til hvile. Dækket med et rustent ridge tag lavet af profileret ark, hvorpå makaker skubber støjende.
Der er en masse makaker.
Når dagen ikke fungerede med det samme, er det ikke overraskende, fordi makak er et af de mest kunne ikke lide dyr af mig (for al min tolerance overfor dyreverdenen - jeg har endda en god holdning til rotter og slanger).
Makaker (de er også Banderlog, der læser om Mowgli) er meget smarte, meget organiserede, listige og onde skabninger med en reaktion som en kobra, der konstant bliver opladet til at stjæle noget. De griber ikke kun spiselige, men skinnende briller, kameraer, kæder fra nakken, øreringe fra ørerne.
Til alle deres sædvanlige laster på dette sted tilføjes endnu en: De lort lige på trapperne, meget og rigeligt, og de løber selv rundt om det.
Selvom hele bjerget ligger i krat, og de nærmeste buske ligger kun et stenkast fra trappen.
Sådan modvirkes disse ondskabsstyrker:
- fodr ikke makakerne, især ikke hvis de ikke har et permanent statsafgift (f.eks. Monkey Forest på Bali) - de vil flyve ind, tage væk og ødelægge tøjet;
- skub ikke en øvelse på dem: Giv enten muligheden for at trække sig tilbage eller omgå den selv (makaker har et klart personligt rum og er tydeligt synlige, når du invaderer det);
- nærmer sig ikke det sted, hvor haremet samlet fanger lus til den vigtigste han;
- og det vigtigste! - gå altid rundt på deres akkumuleringssteder med en pind i hånden (en klub er ubrugelig, selv en symbolsk kvist er nok). At gå med en stav øger din autoritet flere gange eller endda en størrelsesorden - selvfølgelig spreder ingen i panik, men stadig, selvom de er dovne, holder de sig væk.
I øvrigt behandler makaker de lokale med stor respekt, i modsætning til turister, og stjæler ikke varer fra båse - det er øjeblikkeligt indlysende, at de på en eller anden måde var overbevist her om uundgåeligheden af gengæld for at bryde orden.
Alt dette er deres lort selvfølgelig flittigt rengjort og udtværet, men alligevel er hele trappen farvet og udtværet, og her og der vises dynger - med al deres indsats kan folk simpelthen ikke følge med.
Trappen vaskes sandsynligvis grundigt kun på større helligdage - oftere kan man simpelthen ikke trække vand til en sådan højde.
Da vi gik, var det relativt rent, især hvis du ikke overhovedet ikke ser på, hvor dine bare fødder træder.
Rådgivning til den uklare og simpelthen fornuftige: tag med dig store våde klude og mere - du behøver ikke at blive distraheret af tanker om snavs og alle slags bacilli-svampe.
Selvom Burma's opererende kultsteder er meget, meget rene (trappen på paven er en undtagelse), annullerede stadig ingen hygiejne.
De gik ud, sad på trapperne, gnidede fødderne - og stemningen løftede sig.
Her - glem ikke at regelmæssigt vaske med sæbe eller desinficere skoene indefra (når det er muligt at tørre dem).
Forresten fungerer rationaliseringsforslaget om at gå i sokker til buddhistiske templer og pagoder ikke - kun barfodet.
På vejen fra trapperne går nogle steder stier til nogle kultsteder, fastklæbte på de stenede gesimser, men vi vendte os ikke der.
Vi klatrede ganske hurtigt, som det ser ud til, det lykkedes os på 20-25 minutter. Enden af opstigningen er en platform med en lille forgyldt sten (en slags Golden Rock i miniatyr).
Ovenpå - babble!
Omkring landskaber: grønne bakker i vest (hvor de kom fra) og det imponerende Mount Popa - i nordøst. Her og der, blandt det grønne, glitrer snehvide klostre med guld.
Alt er rent og ryddet ovenpå, ikke hvad der er nedenfor. Templet er lille, platforme og bygninger på flere niveauer, farver i traditionel burmesisk-buddhistisk stil: snehvid med guld.
Inde inde er der flere værelser med skulpturelle grupper, der ligner mere ikke kultpersoner, men figurer i stil med Madame Tussauds: i tøj, med malede og ekspressivt trukkede ansigter, samlet i plottegrupper.
Der er mange penge overalt i haller. Foruden de traditionelle gennemsigtige æsker til donationer, er regninger på næsten alle figurer (selv i Buddhas hænder) og ved siden af dem: gemt bag mansjetten på tøj, bare på en eller anden måde fastgjort på kroppen, lagt ud med tilbud, endda gemt i en munks splittede personale.
Næsten ingen af personalet: den ene, uden hast, blander sig med en kost, den anden sidder og sætter noget i hovedbogen. Begge er i dagligdags tøj, munkene er ikke synlige.
Vi sagde hej, donerede nogle penge.
Jeg beklager stadig det virkelig. at han ikke bad regnskabsføreren fortælle mere detaljeret om klosteret - han stumpede, staten var en slags løsrevet.
Vi gik gennem klosteret, gik ned fra platform til platform og passerede langs korridorer-gallerierne og gik til udgangen i den modsatte ende.
Herfra starter nedstigningen langs en anden trappe - galleri. Lidt lavere hænger den sammen med den, som vi klatrede op her.
Selvom områderne omkring vulkanen er ret tørre, er jorden her meget frugtbar, da den består af en stor mængde vulkansk aske. I modsætning til de fleste af regionen strømmer omkring 200 hundrede vandløb og floder i vulkanområdet.
Her er du garanteret en varm velkomst fra lokale købmænd, der lever af turismen. Desværre forsømmer den militære junta, der regjerer landet, borgerne. Området er lige så sårbart for både turister og hæren, der endda bruger den lokale befolkning tvangsarbejde. Når en stabil regering vender tilbage til landet, fortjener dette imidlertid at være på toppen af listen over mange, der er værd at se.