Der er noget utroligt attraktivt ved det land, der vises i horisonten midt i det uendelige hav. Øerne, omgivet af hundreder af kilometer vand, giver altid anledning til fantasier om skatte, store hemmeligheder og nye opdagelser i hovedet.
Indbyggerne på fjerne øer er også ikke mindre interessant og original, fordi disse civilisationer i århundreder har udviklet sig i dyb sammenhæng med verden omkring dem og under betingelser for næsten fuldstændig isolering fra andre kulturer og folk.
Det lyder utroligt, men i dag er opdagelsesrejsende stadig i stand til at opleve den spændende følelse af at røre ved nye lande som Christopher Columbus, og der er meget mere der kommer.
Rockall
Rockall kan næppe benævnes en ø i den sædvanlige forstand for os, fordi det ikke er så meget jord som en granitklippe dækket med fuglevold. Stigende 18 meter over vandet er det formelt det vestligste punkt i Storbritannien. Rockall ligger 465 kilometer ud for Englands kyst og 710 kilometer fra Island.
Foto: Andy Strangeway
På trods af sin fjerne beliggenhed var denne vulkaniske ø endda kendt for de nordlige folk fra antikken, og de kaldte det Rocal, som groft oversætter som "blæsende skaldet hoved". Navnet virker passende til et så isoleret og ubeboet sted. Den britiske politiker Lord Kennet sagde engang om Rockall følgende:”Der er ikke et sted mere øde, fuld af fortvivlelse og rædsel”.
Salgsfremmende video:
På et tidspunkt kaldte kelterne kælenavnet til denne klippe Rocabarraigh. I den skotske mytologi blev Rockabarreich betragtet som en speciel sten, der var bestemt til at optræde over overfladen af vandet kun 3 gange i menneskehedens historie, og som sidst var forbundet med verdens ende.
I 1955, da Anden verdenskrig og truslen om atomkatastrofe var på alles læber, blev Rockall først officielt erklæret en ø, der tilhører den britiske krone. Dette blev gjort for at undgå at bruge den ensomme klippe som et sovjetisk observatorium, hvorfra fjendens efterretning kunne se lanceringen af britiske atommissiler i Nordatlanten.
Jan Mayen
Jan Mayen er en stor ø beliggende omtrent halvvejs mellem Norge og Grønland, 595 kilometer nord for Island. Dette land består af 2 dele - den sydlige spids og den større nordlige del, som er forbundet med hinanden med en smal ismus.
Foto: Dreizung
Jan Mayen er en ø af vulkansk oprindelse, og den mest bemærkelsesværdige detalje i det samlede landskab er det koniske topmøde i vulkanen Beerenberg. For første gang blev dette sted opdaget af skandinaviske sejlere, som sagde, at fra kysten af Island til dette barske land 2 dages sejlads.
Nordlige sejlere tilnavnet øen Svalbaro (kold kyst). I slutningen af vikingetiden holdt nordmenn og islændinge næsten op med at erobre havhorisonterne, og øen blev glemt i mange århundreder. Jan Mayen har en kompliceret historie med genopdagelse. Det er pålideligt kendt, at dette land igen blev opdaget i sommeren 1614 af 3 forskellige ekspeditioner. På samme tid fik øen sit endelige navn, hvor Jan er navnet på den danske kaptajn for et hvalfangerskib, der landede på dette land i maj 1614. Efterfølgende blev Jan Mayen en så populær bugt blandt danske hvalfangere, at de endda etablerede deres midlertidige lejr her. … Tusinder af hvaler døde i hænderne på mennesker i nærheden af øen, hvilket førte til den næsten fuldstændige udryddelse af nogle lokale arter.
I 1634 forsøgte 7 danske jægere først at tilbringe vinteren på øen i flere måneder. De døde alle af skørbug og andre sygdomme forårsaget af konstant fodring med rått isbjørnekød.
Efter adskillige år med ukontrolleret udryddelse af hvaler blev disse havdyr tvunget til at forlade farvande omkring Jan Mayen for at finde et mere sikkert sted at bo. Efter hvalene forlod danskerne også øen, og dette sted blev igen vildt og ubeboet.
I det 20. århundrede blev dette land en del af Norge, og i dag har et ekstremt lille antal mennesker adgang her, herunder hovedsageligt forskere og det norske militær.
Lille Dimun
Litla Dimun er en af de mindste øer i Færøens øhav. Det har formen som en afkortet cylindrisk kegle, og hele den sydlige del af dette land er omgivet af rene klipper, hvortil det næsten er umuligt at fortøje.
Foto: Erik Christensen
Utilgængeligheden af denne holme er måske den vigtigste grund til, at dette sted aldrig er blevet beboet af mennesker, hvilket gør det ret unikt i det nordatlantiske havregion. I løbet af den neolitiske tidsalder græssede får her, som det fremgår af deres gamle levninger.
Indtil 1800-tallet var Litla Dimun en græsning for vilde får, der stammede fra færøske artiodactyls fra tiden for de første bosættere i Nordeuropa. Racen af disse pattedyr lignede dyr, hvis knogler blev fundet på andre isolerede øer uden for Skotlands kyst. Denne arter af vilde geder uddøde for længe siden, og i dag græsser kun moderne færøske geder på de blæsende skråninger.
Om efteråret fortøjer lokale bønder til Litla-Dimun for at besøge vilde besætninger, slagte det krævede antal husdyr til mad og barbere nogle af dem. Alle får opdrættes til øens nordlige lande, hvor de er samlet, deres ben er bundet, og derefter sænkes de ned i en båd, der leverer dyrene til fastlandet. Om vinteren er fårene indesluttet i lader, så det valgte husdyr overlever den hårdeste sæson under sikre forhold.
Fula
Foula er en del af Shetlandsøerne og betragtes som et af de mest afsides og tyndt befolkede steder i Europa. På trods af det faktum, at 38 mennesker bor her, har øen en meget lang historie, der spores tilbage til det tredje årtusinde f. Kr.
Foto: Dr. Julian paren
En sten med en usædvanlig rund form, opdaget i den nordlige del af øen, har længe besat sindet fra arkæologer, som til sidst bekræftede, at den blev installeret her 1000 år før Kristi fødsel. Brostensbelægningen ligner en ellipse snarere end en kugle, og dens akse er placeret i overensstemmelse med hældningen af Jordens rotationsakse under vintersolverv, hvilket antyder tanker om dens forbindelse med religiøse ritualer.
Den moderne befolkning i Fula har bevaret identiteten af den isolerede ø-kultur med nordiske elementer. Selv navnet på dette sted, ligesom de fleste af de andre Shetland-øer, har sin oprindelse i sproget for normannerne (et gammelt nordbefolkning), der erobrede og befolket denne region i vikingetiden.
Lokalbefolkningen følger stadig den julianske kalender og fejrer jul den 6. januar i modsætning til resten af Skandinavien, som fejrer denne kristne fest i slutningen af december. På Fula er det sædvanligt at tilbringe julaften først hjemme med familien, og dets afslutning markeres altid af en generel samling på et sted.
Fula Island er et af de sidste steder, hvor det nu uddøde Norn-sprog blev brugt dagligt og var et talesprog. Norn er et gammelnorsk, og indbyggerne på de nordlige øer talte det indtil slutningen af 1700-tallet. Det begyndte at dø ud, først efter at den norske krone tildelte Skotland rettighederne til de nordlige øer i slutningen af det 15. århundrede.
St Kilda
St. Kilda er en lille gruppe øer beliggende langt vest for Skotlands kyst. Hirta er den største ø i denne øhav og det eneste beboede stykke jord i området. St Kilda betragtes som fortjent som den mest berømte landmasse blandt resten af de skotske øer, og alt takket være dens afstand, historie og en fantastisk natur.
Foto: Otter
Øhavet er imponerende med stejle klippefarver, der stiger 30 meter over vandet i det nordlige Atlanterhav. Hirta er kun tilgængelig på land på kysten på få steder, og selv dem er ikke så lette at komme til - der kræves ideelle vejrforhold til dette.
Tidligere levede de nordlige folk i næsten 2.000 år på St Kilda-øerne, hvilket fremgår af de artefakter, der findes her, hvoraf nogle stammer fra den tidlige stenalder. Der er forslag om, at de gamle skandinaver sejlede til den nordlige øhav og assimilerede med øens civilisation tilbage i vikingetiden. Til støtte for denne teori gives eksempler på flere stednavne med nordisk oprindelse, som længe har betegnet genstande på øerne St. Kilda.
Det vigtigste træk ved kulturen i St. Kilda har altid været absolut selvforsyning, og isoleringen af indbyggerne i dette land fra resten af verden har i høj grad påvirket deres mentalitet. Øerne var så afsides at lokalbefolkningen i lang tid holdt sig til en religion, der kombinerede både keltisk druidisme og kristendom. Druidiske altere var meget udbredt her indtil 1700-tallet, på trods af mange missionærforsøg på at vænne indbyggerne i øgruppen til en renere form for kristendom.
Det rigtige bevis for øboernes uinteresse i, hvad der foregår uden for deres hjem, var en hændelse i 1700-tallet. Engang ankom soldater og ledte efter den savnede prins Charles Edward Stuart, arving til den britiske trone, og øboerne anede ikke, hvem han var. Desuden havde de aldrig engang hørt om deres egen konge, George II. Besøgende var chokeret over denne utrolige uvidenhed fra isolerede folk.
Draungay
Drangey er en ø beliggende i Skagafjorour i det nordlige Island. Mest af alt er dette stykke land berømt for sin forhistoriske vulkan, der over 700.000 år kollapset, så det blev til en ægte øfæstning med stejle klippeklipper. På grund af lettelsens sværhedsgrad kan Draungi kun nås via en enkelt rute og intet andet.
Foto: Icelandic Times
I det 11. århundrede landede den islandske folkehelt Grettir den stærke på denne ø sammen med sin bror og en slave, og sammen boede de i et uvenligt land i flere år. Årsagen til denne genbosættelse var bortvisning af Grettir fra Island, som blev betragtet som en af vikingetidens mest alvorlige straffe.
Efterhånden som historien går, da de eksil blev slukket og ikke havde noget andet at tænde, forsøgte Grettir at finde kilden til ilden uden for øen. Helterne havde ikke længere en båd, så Grettir sejlede selv 6 kilometer over det åbne hav til fastlands kyst. Han var ved at skaffe flammer fra et sted kaldet Reykir, men blev til sidst dræbt af hans fjender, der fandt ham døende af infektion.
Draugnei er hjemsted for millioner af havfugle, som tidligere blev jaget her af omkring 200 landmænd fra de omkringliggende bosættelser hver sommer. I flere måneder lykkedes det fuglere at dræbe op til 200.000 fugle, og dette blev betragtet som en god fangst i jagtsæsonen.
Folk jagede fugle ved hjælp af en flydende fælde, som de lavede af tre flåder eller både bundet sammen. Strukturen var dækket med et net med hestehårsløjfer. I disse flydende snarer blev byttet normalt sammenfiltret. Denne praksis har længe været en forholdsvis almindelig jagtmetode i Island, men senere blev den anerkendt som umenneskelig, fordi flådene ofte svømmede langt ud på havet, og fuglene, der sad i dem, døde af sult efter at have drevet i mange dage langt fra deres reden.
Surtsey
Surtsey er en holm beliggende ved den sydlige kyst af Island. Det er den yngste formation i den vulkaniske øhav i Vestmannaeyjar og voksede ud af havet den 14. november 1963 som et resultat af et vulkanudbrud, der begyndte under havvandet.
Foto: NOAA
Udbruddet varede i 4 år og producerede en ø med et areal på 2,6 kvadratkilometer. I løbet af de sidste årtier har erosion ødelagt Surtsey så meget, at den er blevet 2 gange mindre end dens oprindelige størrelse. Øen er af stor interesse for forskere fra en række videnskabelige områder, fordi det er så praktisk at observere processerne med dannelsen af en ny form for lettelse og livets oprindelse, der fandt sted på Jorden for hundreder af millioner år siden. Geologer og biologer kommer ofte her for at undersøge, og adgangen til dette land er strengt begrænset for almindelige civile besøgende.
På Island vises der ofte nye øer med samme morfologi nu, men de er stadig for unge og næppe synlige over vandet, og mange af dem ødelægges for hurtigt og synker igen til bunden af havet. Disse formations skrøbelighed forklares ved, at de er en blanding af sandbank med vulkansk grus, der dannes, når varm lava kommer i kontakt med koldt havvand. Udbruddet, der gav anledning til Surtsey, var imidlertid specielt, fordi det nåede sin sidste fase, da vandet ikke længere havde adgang til vulkanske åbninger, og magma spredte sig langs de tørre skråninger.
Øen har formået at udvikle sin egen flora, og nu er den dækket med mos. Fugle bosatte sig hurtigt i Surtsey, og i 1998 dukkede selv de første buske op her.
I 1977 blev videnskabsmænd alvorligt forundrede over udseendet af kartoffel spirer på en sovende vulkan. Forskere fandt snart ud af, at denne plantekultur blev plantet i hemmelighed for en prank, og det var arbejde fra teenagere fra en nærliggende ø. En anden forlegenhed skete, da tomater dukkede op på Surtsey. Da det viste sig, voksede en tomatspire fra frø, der blev bragt til det vulkanske land gennem ekskrementerne af en af forskerne, der ikke var i stand til et mere civiliseret toilet. Frøplanter af tomater og kartofler blev omhyggeligt fjernet, og de ansvarlige parter blev irettesatte for at indføre fremmede afgrøder på jomfruelig jord.
Svalbard
Svalbard er en permafrost-skærgård i den nordlige del af polarcirklen og den nordligste permanente bosættelse på planeten. Et andet navn på dette sted er Spitsbergen eller Spitsbergen, og det henviser til Norges område, skønt der også er en hel bosættelse af russiske minearbejdere på en af øens største øer.
Norges forhold til øgruppen er noget atypisk. Officielt betragtes denne zone som demilitariseret, og enhver udenlandsk regering, der har underskrevet Svalbard-traktaten, kan udvinde mineraler på dens område. I begyndelsen af 2016 havde 45 parter allerede deltaget i underskrivelsen af en sådan aftale.
Gletsjere dækker 60% af hele Svalbards område, og om vinteren regerer den polare nat her. I Longyearbyen, den største bosættelse i øhavet, varer polarnatten fra 26. oktober til 15. februar. Dette er næsten 3,5-4 måneders mørke.
Der er ikke noget udviklet vejsystem på øen, og kun sjældne ligheder mellem snedækkede stier er lagt mellem byer og miner. Snescootere er den vigtigste transportform på øerne, især om vinteren.
At rejse uden for byerne kan være meget farligt, fordi Svalbard er hjemsted for en stor koloni af isbjørne. Alle, der forlader bosættelserne, skal medbringe passende udstyr, og lokale myndigheder anbefaler kraftigt at have skydevåben med sig for at kunne afværge et kraftigt rovdyr lejlighedsvis.
Svalbard lyder måske som et paradis for naturforskere og pistolentusiaster, men det er næsten umuligt at flytte hit, medmindre du er blevet ansat af et islandsk firma. De fleste af huse og bygninger på øerne ejes af private selskaber, der udlejer ejendomme til lokale arbejdstagere.
Flannan
Flannan-øerne er en gruppe af 7 små kystøer i Skotland. Deres samlede areal er kun 588 tusind kvadratmeter. Folk har forladt disse steder siden fyret på den største ø, Eilean Mor, var fuldt automatiseret.
Foto: JJM
Den lille størrelse af Flannan-øhavet og dens relative afstand fra fastlandet har længe været grunden til dens ubeboelse. Imidlertid viser ruinerne af et kapel, flere tilflugtssteder og andre genstande, at disse steder engang var beboet af et eremitt samfund af munke.
I slutningen af det 19. århundrede blev der bygget et 23 meter fyrtårn på Eileen Mor Island, og i 1900 blev øygruppen stedet for den berømte historie om den mystiske forsvinden hos alle 3 vagtmænd i navigationstårnet. De forsvandt samtidig og helt sporløst.
Alle tre mænd forsvandt på dagen for en voldsom storm, der ødelagde en af de to lokale kajpladser og alvorligt beskadigede bebyggelsens navigationsudstyr og infrastruktur. På en af klipperne blev græsset revet fra hinanden i en højde af 61 meter - så høje og magtfulde var bølgerne på bruddene på øen. Vagtmesternes forsvinden tiltrakkede den britiske offentlighed opmærksomhed på øgruppen og gav anledning til mange af de mest utrolige teorier.
Omstændighederne omkring forsvinden af de 3 mænd syntes meget underlige i betragtning af, at indersiden af fyrtårnet var helt ordnet, med undtagelse af en veltet stol i køkkenet. Alle porte og døre var låst, flaget blev sænket ned, senge blev ikke lavet, og alle ure var stoppet. I henhold til reglerne fra Fyrtårnsadministrationen i Skotland skal tårnet under ingen omstændigheder være fuldstændigt uden opsyn, men af en eller anden grund forsvandt alle 3 stationens ansatte på én gang. En anden mærkelig detalje var, at et sæt stormtøj forblev inde i fyrtårnet. Det viser sig, at en af plejere var så travlt med at komme ud, at han ikke havde tid til det rigtige udstyr, svarende til det forfærdelige vejr?
Mysteriet om forsørgeres forsvinden forbliver stadig uopløst, men den vigtigste version af myndighederne er, at alle arbejderne ved fyret blot blev vasket i havet.
Rona
Øen Rona kaldes ofte North Rhône for at skelne den fra en anden skotsk ø med samme navn. Det er en nordlig lappeplads, vasket af det friste vand i Atlanterhavet, og så isoleret og fjernt, at det ofte er glemt at kortlægge Storbritannien. I løbet af de sidste 1.500 år er Rona blevet forladt og forladt helt ubeboet i lang tid. Samtidig boede ikke mere end 30 mennesker her.
Foto: john m. MacFarlane
Før vikingetiden var Rhonen angiveligt et tilflugtssted for kristne eremitter. Efterfølgende blev de fleste af de lokale øer fanget af vikingerne og styret af de norske monarker i flere århundreder. Tilstedeværelsen af gamle skandinaviske folk på dette land er endnu ikke pålideligt påvist, selvom selve navnet "Rona" sandsynligvis er af norrøn oprindelse.
Sankt Ronan bosatte sig her i det 8. århundrede e. Kr. Det blev sagt, at det var han, der byggede et lille kristent bedehus, som stadig står på sin plads. Arkæologer mener, at dette er den ældste kristne struktur i hele Skotland, der er bevaret til i dag.
De mest nysgerrige turister får lov til at kravle ind i en lille, halvt oversvømmet struktur lavet af jord og ujævne klipper, og inde i hjørnet af kapellet kan du se et gammelt stenkors. Sådanne artefakter kaster bedst af alt lys over, hvordan munkene levede, som frivilligt valgte den barske Rona som deres sted for hermitage for et helt årtusinde siden.
